Rozjaśnianie włosów jest bardzo modne w naszych czasach. Coraz częściej nie tylko u Kobiet ale także u mężczyzn. Nie jest to zdrowy sposób na piękny wygląd, ale uzyskanie efektu czarujący, jeżeli jest dobrze wykonany.
Włosy kiedyś rozjaśniano po przez wcieranie sproszkowanego złota lub za pomocą różnych ziół na przykład rumianku. Potem stwierdzono, że od słońca włosy także jaśnieją. Wtedy stwierdzono, że możemy naturalnie rozjaśnić włosy. Dokładnie polega na tym, że tlen, który pod wpływem światła i wilgoci rozpoczyna proces rozjaśniania. Efekt tego rozjaśniania powstaje za pomocą różnych odcieni a na sam koniec żółtawy. Dopiero w 1818 roku uczony francuz otrzymał nadtlenek wodoru i dodano do rozjaśniacza wodę 3%. Eksperymentował aż udało się uzyskać efekt rozjaśniania włosów.
Powstaje innego odcienia po przez rozjaśnianie wynika z:
– zniszczenia naturalnego – rozjaśnianie właściwe
– częściowe zniszczenie pigmentu z jednoczesnym zabarwieniem na inny kolor – farbowanie rozjaśniające
– zniszczenie sztucznie nadanego zabarwienia – dekoloryzacja.
Na stopień rozjaśniania ma wpływ :
– rodzaj i stężenie zastosowanego środka rozjaśniającego
– zawartość melaniny we włosie.
Czynnikiem powodującym rozkładanie melaniny są substancje o działaniu utleniającym np. wodne roztwory, nadtlenek wodoru, nadsiarczany, nadborany sodu i potasu.
Do farbowania takiego rozjaśniającego stosuje się farby utleniające w połączeniu z oksydantami o wyższym stężeniu, dzięki którym kolor włosów jest jaśniejszy.
Rozjaśnianie zachodzi w dwóch etapach:
– uwolnienie barwników – najbardziej znaczący jest eumelanin- z ziaren pigmentu i ich rozpraszanie.
– działanie środkiem utleniającym na rozproszone barwniki- włosy odbarwiają się i przyjmują pożądany kolor.
Warunkiem dobrego efektu jest dobrze pH 9-10. Zasadowy odczyn odpowiada za:
– pęcznienie włosów, które umożliwiają wnikanie środków utleniających do kory, gdzie znajdują się melaniny
– przyśpieszenie procesu rozpraszania i uwalniania barwników z ziaren pigmentu
– przyśpieszenie reakcji utleniacza z melaninami, czyli ich odbarwienie.
Feomelanina jest oporna na działania oksydantów i rozkłada się wolno.
Eumelanina odbarwia się szybko i jest wrażliwa na oksydanty.
W pierwszym procesie włosy stają się pomarańczowo- żółte. Jeżeli chcemy uzyskać odcień platynowy. Jest to trudne i czasem potrzebne jest wiele oksydantów, aby dojść do takiego odcienia.
Reakcje uboczne na korze włosa po przez rozjaśnianie:
– obniżenie wytrzymałości włosa, stają się wtedy łamliwe i ulegają zrywaniu
– zwiększa zdolność włosów do odparowania wody – czyli brakuje im połysku są suche i sztywne
– szorstka powierzchnia włosów – trudno je rozczesać
– zwiększenie porowatości- szybciej wchłaniają zanieczyszczenia z powietrza
– kumulowanie ładunków na powierzchni włosów – szczególnie ujemnych
Przed rozjaśnianiem często wykonujemy dekoloryzację czyli usuwanie sztucznych barwników wprowadzanych do wnętrza włosa. Wykonuje się je przy użyciu silnych utleniaczy. Wykonuje się ten proces za pomocą utleniaczy 6-9 % a czasem nawet 12% stężenia.
Zaletą tego procesu jest odbarwianie większości barwników oksydacyjnych , a wadą niszczenie struktur białkowych oraz nietrwałe odbarwienie, ponieważ włosy ulegają stopniowemu przyciemnieniu.
Niestety każdy dodatkowy zabieg powoduje wysuszenie i obniżenie wytrzymałości włosów a także utrata połysku i elastyczności.
